L’isolation thermique par l’extérieur ou ITE est l’option retenue par de nombreux particuliers pour profiter à la fois d’un meilleur confort thermique, mais aussi pour faire des économies d’énergie considérables. Cette méthode protège également la façade des intempéries et de conserver la surface intérieure de l’habitation. En revanche, cette technique doit être mise en œuvre dans les règles de l’art pour être réellement performante. La pose du rail de départ et des chevilles figurent parmi les bases de l’isolation extérieur.
Avant l’implantation du rail de l’isolation, soignez la préparation du support
L’ITE passe par de nombreuses étapes, quel que soit l’isolant choisi : panneaux de chanvre, fibre de bois, polystyrène, produits biosourcés, laine de roche ou encore laine de verre. La première étape consiste à préparer le support afin de s’assurer qu’il soit parfaitement sain et propre. Cela permettra au matériau d’adhérer correctement.
Pour cela, vous devez réparer et boucher les trous. Si vous ne le faites pas, les chevilles de l’isolation extérieure ne se fixeront pas comme il faut. Il est également important de nettoyer la surface au jet d’eau à haute pression. Une fois cette opération terminée, vous pourrez commencer la mise en œuvre du système à proprement parler.
Outils et matériaux nécessaires pour la pose du rail
Avant de commencer, rassemblez tout le matériel nécessaire :
- Rails de départ (profilés) adaptés à l’épaisseur de votre isolant
- Chevilles à frapper adaptées à votre support mural
- Éclisses de jonction et pièces d’angle (optionnel)
- Perceuse à percussion avec mèche adaptée
- Mètre ruban, crayon et cordeau à tracer
- Niveau laser ou niveau à bulle (minimum 1m de long)
- Marteau
- Scie à métaux ou meuleuse d’angle pour les coupes
L’installation du rail de départ d’une isolation extérieure
Cette action est indispensable pour la bonne tenue de l’ITE. Elle assure la stabilité des matériaux et contribue donc à l’efficacité du système. Il permet aussi de protéger l’ouvrage de différentes agressions telles que les rongeurs, les plantes ou encore les éclaboussures.
Une hauteur à respecter
C’est le Cahier des Prescriptions Techniques (CP3035) qui réglemente la mise en œuvre de l’isolation par l’extérieur. Selon ce dernier, la hauteur du rail de départ dépend de la nature du terrain.
Les rails de départ sont généralement en aluminium, en acier galvanisé ou en PVC. Si l’aluminium et l’acier sont robustes, le PVC présente l’avantage de limiter les ponts thermiques à la base de votre isolation, améliorant ainsi la performance globale du système.
Comment installer un rail d’une isolation ?
L’horizontalité parfaite du rail de départ est non-négociable, car elle conditionne la planéité de toute votre façade. Utilisez un niveau à bulle long ou, idéalement, un niveau laser pour tracer une ligne de référence sur tout le périmètre du bâtiment. Le rail devra être aligné précisément sur ce tracé.
La gestion des angles est cruciale. Pour un angle sortant (externe), réalisez une coupe à 45° sur chaque rail pour un raccord parfait. Pour un angle rentrant (interne), vous pouvez soit couper le rail à 90° et le faire buter contre le rail de l’autre mur, soit utiliser des pièces d’angle préfabriquées pour une finition plus nette. Sa fixation doit se faire à l’aide de chevilles à frapper adaptées au support. Par exemple, utilisez des chevilles de 6x40mm pour un support plein comme le béton, et des chevilles plus longues (ex: 8x100mm) pour des supports creux comme la brique ou le parpaing, afin d’assurer un ancrage solide et de respecter un jeu de dilatation de 2 à 3 mm entre les extrémités de deux rails consécutifs. Cet espace permet d’absorber la dilatation du métal due aux variations de température et d’éviter ainsi la fissuration de l’enduit. Pour garantir un alignement parfait, utilisez des éclisses de jonction en PVC qui se clipsent sur les deux rails.
Le rôle de la goutte d’eau
Assurez-vous que le profilé de départ que vous choisissez possède une ‘goutte d’eau’. Il s’agit d’un petit rebord sur le bord extérieur du rail qui force l’eau de pluie à s’égoutter loin de la façade, empêchant ainsi l’eau de s’infiltrer par capillarité derrière le système d’isolation et de dégrader le bas du mur.
La mise en œuvre de l’isolant
Une fois cette opération réalisée, vous pourrez procéder à la pose du polystyrène. Une bonne implantation mécanique est essentielle pour garantir un parfait maintien des panneaux. Il faut sélectionner judicieusement la solution à utiliser. Vous avez la possibilité entre de nombreux types de fixation.
Après le rail, le chevillage de l’isolation
Si votre surface est dure et pas parfaitement plane, cette solution est la plus adaptée. Cette technique correspond au vissage ou au chevillage, qui demeure l’option la plus rencontrée. Elle consiste tout simplement à enfoncer des attaches à travers l’isolant pour atteindre la maçonnerie.
Vous devez sélectionner le type de cheville pour isolation extérieure en fonction du support. Certaines sont adaptées au béton tandis que d’autres sont destinées à des parois pleines ou creuses.
Le collage
Cette technique consiste à coller directement l’isolant sur le mur. Elle convient donc pour les surfaces plus ou moins planes ou qui présentent un minimum de rugosité et d’inégalités. Vous pourrez choisir entre différents produits pour ce faire : mortier ou mousse PU.
Appliquez environ 8 plots de colle sur chaque panneau de polystyrène. Vous pourrez ensuite plaquer l’isolant au mur à la main. Utilisez une règle de niveau de 2 m pour et tapez sur les plaques fraîchement implantées pour vous assurer de leur parfaite adhérence. Vérifiez bien au niveau horizontal et vertical.
Assurez-vous également qu’il n’y ait pas d’espace entre les différentes plaques et réalisez l’implantation en décalé. Les joints verticaux ne doivent donc pas être alignés. C’est valable autant pour les murs que les angles.
Vous pourrez aussi combiner ces deux méthodes (collage et chevillage du système). Une fois le mortier sec, vous pourrez procéder à la pose des attaches. La colle servira de barrière pour que les plaques ne s’enfoncent pas sous l’effet du chevillage.
Les baguettes d’angle
Les angles doivent être parfaitement droits. Pour cela, il faudra mettre en place des baguettes d’angle. L’installation se fait avec le sous-enduit, après avoir bien poncé l’isolant mis en place. Utilisez un niveau pour contrôler tous les angles.
Les baguettes d’angle permettent également de renforcer ces zones sensibles face aux chocs. Si vous placez des baguettes d’angle horizontales sur les linteaux, elles faciliteront l’écoulement des eaux de ruissellement sur les murs.
Posez également des « mouchoirs » à la jonction des rails de votre isolation. C’est une méthode incontournable pour éviter les fissures qui peuvent apparaître si vous ne mettez pas en place ces renforts.
L’embellissement de la façade
La finition de la façade passe elle aussi par deux étapes :
L’application du sous-enduit
Commencez par poncer le polystyrène puis étalez le sous-enduit. Continuez par l’installation de l’armature et le lissage avec une lame de 60 cm. Vous pourrez appliquer la deuxième couche dès le lendemain si le temps est sec. Utilisez alors le même procédé, sans l’entoilage.
Un double entoilage reste néanmoins recommandé sur les parties basses pour renforcer la résistance aux chocs.
L’application de la finition
Il s’agit de la dernière étape. L’application de la finition ne devrait présenter aucune difficulté particulière. Elle nécessite juste d’être assez méthodique, car par temps sec, le produit appliqué peut sécher très rapidement, parfois en l’espace de quelques minutes seulement.
Vous avez également de nombreuses possibilités en matière de couleurs, de motifs et de grains pour la finition. Le choix vous revient pour embellir votre façade.